作业女装的权力

  20世纪初期，保尔波利莱特（Paul Poiret）与西班牙时装规划师马里艾诺福琼尼（Mariano Fortuny）都成为那个年代最具争议的时装规划师。彼时，女人大多身着广大、悠长的长衣、长裙到会交际与活动，即便是在家务劳动时，也身着长裙，仅仅稍挽起袖口。而保尔、马里艾诺的修身取舍，逐步开端筛选了巴斯尔的围腰撑架，一时刻，犹如男裤的贴身臀形规划，逐步被广泛地应用于过膝短裙中。在《时装》一书中，作者格特德莱尼特（Gertrud Lehnert）以为，S型的呈现，加重了女装的进化演化，犹如19世纪后期，以规划师威廉姆莫里斯（William Morris）为代表女装规划，在裁缝中逐步摒弃了腹束，这一标志性的解禁，敞开了女人身体的第一次解放。

  1941年，一些年青的德国女人被强征进入戎行、工厂，她们被逼褪下长裙，开端了穿戴长裤的前史，帆布、麻布、棉质，逐步代替了丝绸、蕾丝。很快，简便的装束便招引了第一批“完全解放了身体”的女人。“二战”后，无论是玛丽奎恩特的迷你短裙规范或是香奈儿的直筒装束，都在企图诠释一种“有关女人的中性化”装束，好像只要在这种服饰中，作业女装才或许和西服领带相同，成为正式交际场合的“规范装束”。

  在这一时期，一种着重战前的审美潮流时装呈现了，织物与装修开端显得极为过期，直线取舍将衣服“松垮垮”地挂在女人的身上。应运而生的是新女人的中短发型，以及女人吸烟装的回潮。《时装》杂志从前深刻地以为，这一时期的女人装束与举动，大多是由男性所决议的。可是，平民化的作业装束真实完毕了“波利莱特年代”的贵族独享，一些时髦的取舍和共同的行装，也逐步呈现在彼时作业女人的作业制服上，有关“日子频率”与“民主化”的作业装也逐步显现在人们身上。

  克里斯蒂迪奥的格言是：“时装是愿望的产品，而愿望是逃避现实的最好方法。”很长一段时刻，穿戴迪奥的女人常以一种簇新的相貌展示自我，这种怀旧的效果与战后相似戎衣、工服的机械化装束毫不相干，反而满意了人类关于女人的身段需求：瘦、偏瘦、腰线、A字或V字。在时装史中，今日的作业女装是在80年代才定型的，70年代的社会政治争辩逐步退去，城市女人开端如男性一般崇尚成功、寻求独立。纽约希尔瑞时装创始人安德鲁罗森（AndrewRosen）以为，而在90年代晚期，作业女装规划师开端扔掉曩昔的“符号化”规划，在她们看来，新世纪的作业女人，或许只需要从服饰中取得一种自傲，而这种自傲大多来自作业装的“可穿性”。

  希尔瑞（Theory）时装正是成立于那个时期。1998年，麦当娜身着规划师奥利维尔泰斯金斯（OlivierTheyskens）规划的黑缎外套连衣裙到会奥斯卡颁奖典礼后，瑞茜威瑟斯彭（ReeseWithers-poon）、妮可基德曼（NicoleKidman）也纷繁穿上奥利维尔所取舍出的“爱德华年代规划”。作为今日希尔瑞时装的艺术总监，奥利维尔以为，“今日的职场女装被注入了自在、兴趣与政治”。■

  安德鲁：关于“时髦”，我喜爱那一些经典、简略，以及可以融入女人衣柜的服装，这些服装还应该让穿衣者看起来十分高雅。希尔瑞开始便是建立在人们喜爱怎么穿衣的哲学观和见地上的。当然，跟着时刻替换，咱们的初衷有了进一步的改变，可是，关于我个人来说，最好的衣服应该源于“感触”，也便是说，女士们不用为之考虑太多，仅仅是她们喜爱某些衣物穿起来的感觉为佳。咱们重视服装，实际上的意思便是指穿戴的合身程度以及对衣服自身的“感觉”看起来性感，感觉舒适。尽管我总是想规划出让人入神的服装，可是我从没有想过取悦时髦杂志读者的眼球。模特们穿戴乖僻，乃至把服装剪烂，这都无关乎时髦，这些都不能引起人们“具有的愿望”。

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