虽然快时髦的惨痛简直现已人尽皆知，但看最近的景象，其间的巨子H&M能够算得上“惨上加惨”。

  不久前，H&M旗下中高端品牌COS坐落北京芳草地的我国内地首店正式闭店，简直同一时间，H&M向阳大悦城店也宣告撤店，方位将腾退给无印良品，后者将在此打造亚洲*旗舰店。此外，H&M西单大悦城店也会缩短，其2021年末才开业的男装概念店并入同楼层的惯例店。

  而在本年6月份，坐落三里屯邃古里的H&M独栋旗舰店现已关门。据小道消息，这处高端商圈的门面将花落lululemon，成为一家体会中心。

  快时髦颓势早显。特别曩昔三年间，以H&M和ZARA为代表的快时髦巨子们出现批量撤店潮，一方面，很多店肆租约到期，再难以贱价续约拿到商业地产黄金方位，另一方面，则是快时髦自身被顾客扔掉，营收与赢利的两层下滑，使其被逼缩短。

  COS是一家面向都市白领集体的时装品牌，风格偏精约、大气和文艺，全称“Collection of Style”，品牌理念则是“精约且不退潮流的美学规划”，衣服价格大多在千元上下。

  从女装视点看，COS的规划感更适合身材修长的气质型顾客，这样的“挑选”让品牌积累了一批忠诚拥趸。一名此前是COS常客的顾客就表明，非常喜欢它的极简风格，没有大大的logo，走在路上也不容易撞衫。

  在一般顾客的认知里，很少会将这样一家颇有风格的品牌和快时髦H&M联络起来。究竟，后者常被吐槽产品质量差，是一次性衣服，规划土等。但它确实由H&M集团于2007年创建，总部设在伦敦，建立后的短短几年内，COS就成为H&M集团旗下得力的成绩贡献者。

  此次撤离而引发大范围重视的COS北京芳草地店，在2012年正式开业，是COS我国内地首店，也是其全球第60家店面，请了闻名修建师William Russell专门规划，简直能看作COS在我国商场的标志。尔后，这家门店在2020年从头装饰。

  针对这家首店的撤离，对媒体的揭露回应中，COS说到，会依据不同商场的开展需求，评价、探究适宜的门店方位，通过门店数量、空间规划、门店重建和搬迁得到一向在优化 ，保证门店优异的地理方位。

  先不用唱衰COS自身，正如回应所提及的“评价门店方位”，确实，COS的脱离与芳草地自身有极大的联络。

  这处坐落北京东大桥区域的商业地产，由香港侨福集团于上世纪90年代拿地开发，2000年开端规划规划，历时十年才建造完结敞开，共同之处是，侨福芳草地企图在千人一面的购物中心中，走出一条艺术与商业结合的路途。

  它也确实这样做了。外型如金字塔的商城，进入之后似乎是一座敞开型艺术展馆，缔造者——侨福集团原主席黄建华（1952~2017）不惜将自己的私家藏品共享，揭露放置在商城。在芳草地，大到厅中雕塑，小到脚边摆放品，都是价值不菲的艺术品。也因而，直到今日，芳草地都是不少年轻人乐于打卡的小众景点。

  前锋如斯，显着会削弱商业性。为保护芳草地的艺术风格，这家商城一向将餐饮份额控制在10%以下，且对入驻商家做了挑选，大众化的品牌显着不在其列。2012年，COS挑选这儿作为内地首店，是有其道理的。

  今日，特别阅历疫情洗礼，线下购物场所早已迎来升级换代，仍是以北京为例，三里屯向愈加潮流奢华的方向挨近，并进一步成为首店“收割机”，而以SKP为代表的高端商场，改造过程中亦加入了“未来火星”等沉溺式艺术体会。

  面临壁垒被打破、人流量缺失的境遇，芳草地亟待变革。承受北京商报采访时，其负责人泄漏，后续将引进更多小众潮流品牌或规划师品牌，期望开辟出一条差异化路途。

  不管出于自动抑或被迫，COS都该撤离了。而在COS前后，芳草地商场内，始祖鸟、特斯拉等多家品牌都已先后闭店。

  仅仅，回到COS自身，即使没有芳草地，作为H&M的第二增加曲线，通过起先几年的迅猛开展后，COS其实也有些后劲不足。

  一方面，是一改其建立之初数年内拓店的高歌猛进，财报多个方面数据显现，本年上半年，COS全球净关店7家，较去年同期削减15家，门店总数为252家。

  另一方面，作为除英国本乡外最重要的商场，进入我国内地11年，开店37家，且在此前，COS在大连、济南等地都有过仓促撤店的记载。

  很难据此得出“COS内地生意不好做”的定论，但这样的脚步和节奏足见当心，最少从认知度上说，COS也远未深化我国商场。

  做中产的生意，以及多元化品类，是面临成绩危机后，两大快时髦巨子H&M和ZARA（母公司Inditex）不谋而合的挑选。

  同COS的问题类似，它们都没真实顶起集团的半边天。比如Inditex，现在仍然要靠ZARA和ZARA Home做顶梁柱，Massimo Dutti的在集团的营收排名还不如其他姊妹品牌，Uterque乃至由于成绩太差被并入Massimo Dutti。

  是的，不管含着怎样的金汤匙，终究都会发现，中产着实有点难搞——店也是真的难扩。

  一位商业地产招商司理此前承受新零售商业谈论采访时就谈到，以2009年就进入我国大陆商场的Massimo Dutti为例，随同快时髦最终的光辉期，也便是与ZARA的绑定，Massimo Dutti曾顺畅进入不少购物中心拿下一层黄金方位——包含性价比极高的租金和租约。

  显着，现在，跟着母公司*的颓势，不再享有光环笼罩后，这一些品牌们需求靠自己披荆斩棘。

  Mob研究院发布的《2023我国中高端女装消费洞悉陈述》显现，我国女装商场规模在2019年已达万亿元，阅历疫情回落后，2022年重回万亿商场。其间，中高端女装占比增速显着，估计2023年，其零售额占全体女装商场的份额将到达23.4%。

  职业的问题则是，由于女人顾客个性化需求，女装品牌历来商场集中度低，品牌数量较多。

  事实上，H&M别离于2012年和2017年推出新的中高端品牌&Other Stories和ARKET，以期多阵线年，才挑选在我国开设二者首店。

  ARKET创建之初，面临为啥不进入我国商场的问询，集团首席执行官Karl-Johan Persson表明，我国顾客全体还不行老练，因而暂无开店方案。

  依据赢商大数据发布的2023年第二季度购物中心品牌开关店数据，服装品类中，女装新开店数量增加显着，一起，开店品牌中，韩国品牌chuu有5家以上新店，高端小众品牌如高档裁缝品牌TIE FOR HER、上海本乡规划师品牌Mingsi、丹麦轻奢服饰品牌GANNI等有3家以上新店，此外，则是年轻人爱的新晋潮牌扩张。

  凭借社会化媒体的营销和吹风，近两年，迪桑特、始祖鸟、拉夫劳伦、lululemon们成为都市白领的心头好，远离精力内讧——人人都爱运动休闲。

  当然，这是全然不同的两条赛道，回到COS自身，作为一个本已成功的品牌，需求寻觅自己的出路。

  曩昔两年间，COS益发重视秀场新品发布，如刚刚曩昔的COS2023春夏系列，选在巴黎旺多姆广场Hôtel d Évreux酒店—— 一座18世纪风格的复古修建，推出其适用于日常穿搭和晚宴派对的时装，并出现品牌对艺术调性的寻求。

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